Платье мондриан ив сен лоран

Сегодняшний именинник – Ив Сен-Лоран – легендарный дизайнер. Он навсегда изменил представления мира о женской моде. Мы собрали 5 фактов из биографии этого выдающегося деятеля, которые вам точно стоит знать.

В 17 лет Ив прибыл в «столицу моды» и записался на курсы рисования «от кутюр». Первый успех пришел в том же году: черное коктейльное платье, эскиз которого создал юноша, заняло первое место на конкурсе. Спустя 2 года, в 1955-м, талант заметили и взяли ассистентом в штат дома Кристиана Диора.

В 1965-м Ив Сен-Лоран подарил миру революционную коллекцию «Мондриан». А-силуэты нарядов с геометрическими рисунками нидерландского художника Пита Мондриана удивили мир моды. В коллекции дизайнер использовал работы модернистов Каземира Малевича и Сержа Полякова. Рисунок коллекционных платьев – не принт, а сшитые цветные куски ткани.

Коллекция Ива Сен-Лорана «Мондриан».

В 1967 году состоялся показ коллекции «Смокинг», которой Ив Сен-Лоран «добил» остатки патриархальной моды. В женском гардеробе появились «мужские» вещи – смокинги, брючные костюмы, жакеты в стиле «Сафари», комбинезоны и куртки-бушлаты. Но эти модели, заимствовав «мужественные» силуэты, не лишали женщин сексуальности.

Марлен Дитрих демонстрирует коллекцию Ива Сен-Лорана «Смокинг».

Сен-Лоран имел страсть к дорогостоящим произведениям искусства. В его собрании были работы Пабло Пикассо, Анри Матисса и скульптуры, созданные древнеегипетскими ремесленниками. Богатую коллекцию дизайнера распродали на аукционе в 2009 году (умер Ив в 2008). Пьер Берж, который был с Сен-Лораном до самой его смерти, утверждал, что коллекция потеряла свое предназначение, как только мир покинул ее владелец. Вырученные деньги (почти 350 миллионов евро), кстати, пошли на помощь больным СПИДом.

В 1998 году во время чемпионата мира по футболу во Франции перед финальным матчем на «Стад де Франс» по полю прошли 300 моделей модного Дома Ива Сен-Лорана, среди которых были Карла Бруни, Летиция Каста и Селин Балитран. Организаторы чемпионата таким образом отметили 40-летие творческой деятельности Ива Сен-Лорана (это была ретроспектива работ кутюрье, выполненных по мотивам картин Ван Гога, Пикассо и Матисса), совместив показ с финалом Кубка мира по футболу. И эта игра запомнилась французам навсегда – они убедились в очередной раз в гениальности Ива и стали чемпионами мира.

Коллекция Mondrian от Yves Saint Laurent — The Mondrian collection of Yves Saint Laurent

Mondrian платья от Yves St Laurent (1966)

Mondrian Коллекция была разработана французским модельером Ив Сен — Лоран (1 августа 1936 — 1 июня 2008) в 1965 г. Эта коллекция была дань уважения к работе нескольких модернистских художников. Часть этой коллекции шесть коктейльные платья , которые были навеяны картинами Пита Мондриана (1872-1944). Поскольку эти шесть платьев играли главную роль в этой коллекции коллекция называется Mondrian Collection. В научной литературе она была поставлена под сомнение ли полностью покрывает это имя цели сбора, так как есть и другие художники, вдохновленные Saint Laurent , такие как Полякофф и Малевич . Тем не менее, Мондриан , казалось, играть ведущую роль в этой коллекции.

Проектирование и строительство

Шесть шерсти джерси и шелка A-линия Mondrian платья включает графические черные линии и блоки белого и основного цвета, прямо ссылаясь на работу Мондриана. Вместо того , чтобы быть напечатано, платья были сделаны из предварительно окрашенных тканей, каждый цвет в их конструкции индивидуального куска ткани. Saint Laurent экспериментировал с переплетения линий путем их интеграции в швах одежды и давая на первый взгляд шва свободной конструкции. Вес тканей , используемых гарантировал , что платья висели прямые, без драпировки или движения исказить простоту эффекта — функции , которые повысили Модернизм тему конструкций. В интервью Сен — Лоран признал , что Mondrian вдохновил его , чтобы сосредоточиться на простых платьях с минимальной отделкой. Хотя общий эффект оказался простым, метод является сложным и требует точность резки и работу ресурсоемких методов от кутюр , чтобы успешно достичь, делая платья дорогими.

Прецеденты

Хотя Mondrian платье Saint Laurent было очень успешным, было отмечено , что некоторые другие конструкторы произвели очень похожие работы заранее. В 1965 году репортер Нью — Йорк отметил , что Mondrian платья походили двухцветные джерси платья , которые уже были произведены и широко перепродано французским дизайнером Michèle Розье . The New York Times утверждает , что эффект от Мондриана платьев были достигнуты два года назад американским дизайнером Джоном Клосс .

Сближение моды и искусства

Сближение моды и искусства в Мондриане платья является существенным. Несмотря на то , что отражает модный западный силуэт, конструкция также отражает значимость работы художников , как Мондриан в шестидесятых годах. Абстрактный геометрический визуальный язык модернистской голландского движения De Stijl , к которому принадлежал Мондриан был применен к конструкции из шести платьев.

Сен — Лоран был известен своей любовью к изобразительному искусству, и имел обширную коллекцию охватывающих широкий диапазон стилей и эпох , которые имели большое влияние на его творчество. Он сказал , Мондриана: «Mondrian чистота и один не может идти дальше в чистоте в живописи. Это чистота , которая соединяет с этим Баухауза. Шедевр двадцатого века Мондриан. Платья были описаны как холст , на котором Сен — Лоран экспериментировал со своими художественными идеями, и они стали рассматриваться как захватили Zeitgest их эпохи. В иконах 1965 моды платье было описано как дать новый взгляд на кутюрах — а именно , что он не должен состоять из общего взгляда больше, и что это может быть легко носить.

популярность

Коллекция Mondrian широко публиковались во многих журналах моды, с одно платье показывая на обложке Vogue в 1965 году платьев в стиле Мондриана стали очень популярны, и многие массовые производители производить копии проектов для более низких цен, которые затем были широко распространены.

В музеях

Оригинальные платья Мондриана можно найти в нескольких музеях по всему миру, в том числе Rijksmuseum в Амстердаме, в музее V & в Лондоне и Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке.

Рекомендации

Список используемой литературы

  • Берже, Пьер (2008). Ив Сен — Лоран: Стиль ( на английском языке под ред.). Нью — Йорк: Abrams. ISBN 978-0810971202 .
  • HOHE, Madelief; Sloof, Розали (2011). Режим Kunst . Зволл: WBooks. ISBN 978-9040078132 .
  • Ким Сун Бок. «Является ли искусство моды». Мода теории . 2 (1): 55.

Мондриан (платье)

Платья «Мондриан», Ив Сен Лоран, фотография Эрика Коха, 1966

Платье «Мондриан» (фр. Robe Mondrian) — платья прямого покроя без воротника и рукавов из трикотажного полотна, созданные французским модельером Ив Сен-Лораном для своей коллекции осень-зима 1965—1966 годов. Шесть моделей из этой коллекции были вдохновлены работами нидерландского художника-абстракциониста Пита Мондриана. Платья имели лаконичный декор в виде крупных цветных блоков — представляющих собой своеобразные «цитаты» из картин художника, каждый из которых были соединены незаметными швами. Коллекция имела большой успех, став заметным символом моды 1960-х годов, а линии платьев «Мондриан» подражали другие стилисты и производители, как в одежде, так и в самых разнообразных аксессуарах.

История

Предыстория

Пит Мондриан. Tableau I, 1921

Платье «Мондриан» (иногда стиль «Мондриан») представляют собой женские платья А-образной (трапецевидной) формы (англ. A-line) без воротника и рукавов из высококачественных шерстяных тканей, созданные французским модельером Ив Сен-Лораном для своей коллекции осень-зима 1965—1966. В искусствоведении отмечается, что эта знаменитая коллекция, во-многом своим успехом обязана прежде всего платьям «Мондриан». В декоре шести платьев были использованы образы и элементы работ нидерландского художника-абстракциониста Пита Мондриана, и в частности, картина «Композиция в красном, жёлтом, синем и красном». Из-за известности платьев из этой арт-коллекции её зачастую называют «коллекция Мондриан», но с этим суждением нельзя полностью согласиться, так как для показа осень-зима 1965—1966, модельер также черпал вдохновение в работах Казимира Малевича и Сержа Полякова.

Мондриан является ведущим представителем такого направления абстрактного искусства как неопластицизм, главной чертой которого по определению художника является «строгость в использовании выразительных средств». Для построения формы этой нефигуративной живописи допускается применение только горизонтальных и вертикальных линий, которые должны пересекаться под прямым углом, образуя голые плоскости. В палитре должны использоваться исключительно основные цвета спектра (красный, жёлтый, синий) помещаемых на нейтральном фоне (белый, серый, чёрный). Для неопластических композиций Мондриана, основанных на принципах «динамического равновесия» характерны абстрактные композиции на плоскости, состоящие из прямоугольников и квадратов, закрашенных в красный, серый, голубой и жёлтый цвета, и разделённых чёрными линиями. Неопластицизм объединял художников, группировавшихся вокруг журнала «De Stijl» («Стиль»), а их творчество и идеи, кроме непосредственно живописи, оказали влияние на архитектуру, дизайн интерьеров и мебели (см. Баухаус).

Следует отметить, что Сен-Лоран не был первым модельером обратившимся к творчеству Мондриана. Так, ещё в 1930-х годах французский дизайнер Лола Прусак (фр. Lola Prusac) создавала сумки и чемоданы для модного дома Hermès со знаменитой «решёткой» Мондриана. Начиная с 1944 года было произведено несколько фотоссесий на которых манекенщицы позировали в мастерской и галереях, на фоне картин, или задников оформленных в духе произведений нидерландского мастера. В 1945 году американский модельер Стелла Брауни (англ. Stella Brownie) из компании «Foxbrownie» изучала работы Мондриана, стремясь использовать их образы в процессе создания своей коллекции одежды. Несмотря на то, что она действительно использовала некоторые элементы стилистики основоположника неопластицизма, однако полученный результат нельзя признать полностью соответствующим его художественным устремлениям. В частности, Брауни применила декор не соответствующий для Мондриана в виде нехарактерных для него сочетания основных цветов, а также геометрических форм. Так, на одной из её моделей видно, что линии рисунка направлены по диагонали, что Мондриан никогда не применял, а геометрические формы контрастировали с фиолетовым фоном, что также не характерно для лаконичной палитры художника. В статье «Мондриан делает моду», искусствоведческого журнала «Art News» от 15 марта 1945 года, посвящённой презентации коллекции Брауни отмечалось, что значение художника состоит в том, что его творчество находит отражение в прикладном искусстве.

Создание

В 1965 году Сен-Лоран находился в довольно сложном положении. После того как в 1961 году он оставляет пост художественного руководителя модного дома «Christian Dior» и основывает собственный он выпустил несколько коллекций не пользовавшихся успехом. Его модели показанные в коллекции весна-лето 1965 были признаны чересчур консервативными, что контрастировало приёмом оказанным футуристической моде предложенной другими кутюрье (Пьер Карден, Андре Курреж). Под влиянием успеха «космической моды» Куррежа, Сен-Лоран пришёл к выводу, что ему необходимо провести ряд радикальных изменений, чтобы соответствовать современным запросам своих клиенток. В июле 1965 года он практически закончил большую часть своей коллекции осень-зима, однако, по его признанию в это время у него не было по настоящему современных идей. В интервью «France Dimanche» модельер говорил по этому поводу: «Ничего по-настоящему живого, ничего современного не приходило мне в голову, за исключением вечернего платья, которое я расшил пайетками на манер картины Полякова. Так было до тех пор, пока я не открыл альбом Мондриана, который матушка подарила мне на Рождество, и здесь я поймал свою ключевую идею». Свой выбор модельер объяснял тем, что его прежде всего вдохновила «архитектурная составляющая одного из основателей группы De Stijl, а не декоративный элемент», а у Мондриана он научился «лаконичности и балансу». Запоминающийся геометрический узор платья создавался из отдельных кусков цветной ткани, скроенных между собой таким образом, чтобы спрятать изгибы тела, упростить их выразительность, упростить его объёмы, что стилистически присуще живописи неопластицизма. Французский журналист и режиссёр-документалист Лоик Прижан (фр. Loïc Prigent), работая над документальным фильмом «Ив Сен Лоран: последнее дефиле» (фр. Yves Saint Laurent, le dernier défilé, 2013), изучая знаменитую коллекцию 1965 года, сделал вывод, что фактически платья были собраны вручную, наподобие мозаики. Об искусно замаскированных стыках кусков ткани можно заподозрить, только в том случае если заметить различное направление нитей на цветных прямоугольных вставках и чёрных полосах. Кроме того конструкция и крой платьев выделяются своей искусной, кропотливой и трудоёмкой работой швейных мастеров ателье «Yves Saint Laurent». По мнению Прижана, идея модельера создать очень простое по форме платье для коллекции от-кутюр могла показаться швеям оскорбительной, так как этот наряд представляет собой фактически просто один кусок полотна с тремя прорезями, а они сами решили усложнить себе работу, превратив её в самый настоящий вызов своему мастерству.

Визуальный акцент был сделан на вертикальных линиях платья, что было достигнуто посредством применения насыщенного цветного блока вверху и внизу платья. Каждый трикотажный блок был скроен и подогнан таким образом, чтобы соответствовать определённому участку женской фигуры, а швы завуалированы за малозаметными формами платья. Лаконичная палитра декора платья состоит из трёх основных цветов, которые дополняются чёрными и белыми секциями, что создаёт визуальный контраст, отражая особенности художественного стиля нидерландского художника. С целью соблюдения портретного формата фигуры и строгой архитектурной композиции платья, чёрные линии между яркими геометрическими секциями декора платья приобрели более плотные пропорции, чем у художника. Линейка платьев «под Мондриана» была продемонстрирована вместе с чёрными туфлями «лодочками» на низком каблуке с квадратным носом и квадратной пряжкой из металла, которые создал специально для этой коллекции известный дизайнер обуви Роже Вивье.

Приём

Впервые платье появилось на обложке французского журнала Vogue в сентябре 1965 года, после чего они приобрели широкую популярность. Успех этой коллекции был очень значителен, о ней много писали и ей подражали другие модельеры, производители. Обозреватель «Le Journal de Paris» писал в 1965 году, что эта коллекция уникальна, подчеркнув её новаторство следующим образом «Достижение Сен-Лорана в том, что он создал совершенно новый силуэт, используя старые принципы». В журнале «Paris Match» писали, что женские фигуры в этих платьях и жёсткие линии картин художника-абстракциониста очень сочетаются и отметили: «низкий каблук, серебряные серьги и очень укороченные платья — весь ансамбль вызвал настоящий шок». В сентябре 1965 года в журнале «Harper’s Bazaar» охарактеризовали коллекцию как «зарождающуюся абстракцию, одежду будущего, чётко определённую белым джерси, идеально пропорциональную для подчёркивания силуэта». Критика и публика сразу же уловили в платьях «под Мондриана» Сен-Лорана влияние образов художника на модную коллекцию. Американский искусствовед Нэнси Трой, отмечает, что обозначенное в каталоге показа платье «Номер 81» имеет непосредственное сходство с работами Мондриана 1920-х годов, и на это указывалось сразу же после презентации нарядов. В качестве подтверждения взаимоотношения моды и искусства, Сен-Лорана и Мондриана, критика неизменно использует иллюстрации, на которых эта модель платья демонстрируется вместе с картиной-прототипом картиной. По наблюдению Трой, в результате такого взаимопроникновения получилось то, что искусствоведы характеризуют как серия шедевров высокой моды, а «Номер 81» является «выдающимся произведением». По мнению историка костюма Мишель Червински, в этой линии платьев у модельера присутствует «сильный эффект порядка и простоты», благодаря которому Сен-Лоран сумел достичь высот «скульптора и художника-концептуалиста». Кроме того, успех коллекции в который использовались элементы оп-арта и абстракции, набиравших популярность в 1960-х годах, позволил модельеру значительно расширить и «омолодить» свою клиентуру.

В культуре

По наблюдению Нэнси Трой, платья Сен-Лорана из этой коллекции «почти моментально превратились в образцы для огромного числа копий и подделок всех ценовых категорий; таким образом, в одночасье появился новый, невероятного размаха тренд, доступный всем слоям потребительской аудитории». Считается, что именно благодаря серии платьев «Мондриан», творчество лидера неопластицизма сумело окончательно утвердиться в мире высокой моды и дизайна. Отсылки к образам картин Мондриана можно найти в последующих моделях, как Сен-Лорана, так и в коллекциях, линиях других модельеров.

Платье «Мондриан» в музее художника (Музей конструктивистского и абстрактного искусства) в Амерсфорте

Оригинальные платья из этой коллекции присутствуют в собраниях крупных музеев по всему миру, включая Рейксмюсеум в Амстердаме, Музей Виктории и Альберта в Лондоне, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Музей Ива Сен-Лорана в Париже. В 2018 году американская компания Mattel, производящая куклу Barbie и музей Ива Сен-Лорана создали совместную мини-коллекцию кукол, которые были одеты в копии знаменитых нарядов, созданных французским модельером: платье «Мондриан», жакет-«сафари» 1968 года и вечернее платье «Париж» 1983 года.

Примечания

  1. 1 2 3 4 Наталя Гузенко. Сен-Лоран и Мондриан. Музей Ива Сен-Лорана об одной революции в моде и искусстве. amuse-a-muse.com (8 марта 2019). Дата обращения 18 декабря 2019.
  2. 1 2 Найденская Наталия, Трубецкова Инесса. Триумф черного платья. Создай свой неповторимый стиль. — М.: Эксмо, 2016. — С. 107. — 224 с. — ISBN 978-5-699-83589-8.
  3. Дюпети, Марк. Пит Мондриан // Великие художники. Их жизнь, вдохновение и творчество №100.. — Киев: Иглмосс Юкрейн, 2003. — С. 20. — 32 с.
  4. Трегуб Н. Е. Трансформація живописних композицій Піта Мондріана в об’єкти меблевого дизайну // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2009. — Сентябрь. — С. 114—120.
  5. Jean-R., Guerrand. Souvenirs cousus sellier Un demi-siècle chez Hermès. — Paris: Editions Olivier Orban. — 1987. — p. 58. — ISBN 978-2-85565-377-8.
  6. Шулика, Татьяна. За решёткой Мондриана. newtimes.ru. Дата обращения 20 декабря 2019.
  7. Mondrian Makes the Mode (англ.) // Art News. — 1945. — August (no. 44 (10)). — P. 22.
  8. 1 2 3 4 5 Трой, Нэнси. Искусство // Мода и искусство / Пер. с англ. Е. Демидовой. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 272 с. — ISBN 978-5-4448-0289-2.
  9. 1 2 3 Червински, Мишель. 50 платьев, которые изменили мир. — М.: КоЛибри, 2014. — С. 32. — 112 с. — (Design Museum). — ISBN 978-5-389-06381-5.
  10. «Yves Saint Laurent, le dernier défilé» на сайте IMDb. Дата обращения 20 декабря 2019.
  11. От Пуаре до Сааб: 8 платьев, которые повлияли на современный haute couture. FW-Daily. Женский журнал о моде, стиле, брендах (31 мая 2019). Дата обращения 20 декабря 2019.
  12. 1 2 Фогг Марни. Мода. Всемирная история. — М.: Магма, 2015. — С. 361—362. — 576 с. — ISBN 978-5-93428-100-8.
  13. Ермилова Д. Ю. История домов моды. — М.: Академия, 2003. — С. 145. — 288 с. — ISBN 5-7695-1064-1.
  14. Ив Сен Лоран глазами Ива Сен Лорана. — Эршер, 1986. — 224 с.
  15. Пит Мондриан и промышленный дизайн. Advertology.Ru — все о рекламе, маркетинге и PR. Дата обращения 21 декабря 2019.
  16. Куклы Барби одели в наряды от Saint Laurent — LeMonade. Дата обращения 20 декабря 2019.

Ссылки

  • Фотографии платья «Мондриан»

Сегодня дизайнеру, который навсегда изменил мир моды, исполнилось бы 83 года. Ив Сен-Лоран еще в ранних коллекциях для Dior доказал свой бескомпромиссный талант, а к 30 годам основал собственный модный Дом и стал легендой. В честь дня рождения мастера вспоминаем его знаковые и революционные коллекции с 60-х по 90-е.
1962

Фото: Getty Images

В первой коллекции Yves Saint Laurent, показанной в январе 1962 года, дизайнер продемонстрировал все, чему научился в Dior. Тем не менее дефиле символично открыл революционный образ: на модели были белые укороченные брюки, мюли и объемное шерстяное пальто фасона pea coat (оно же бушлат), которое обычно носят моряки. Смелое заимствование из традиционно мужского гардероба определило фирменный стиль Сен-Лорана и проложило дорогу смокингу в женские коллекции.
1965

Принцесса Ира фон Фюрстенберг на дефиле в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Осенне-зимнюю коллекцию Yves Saint Laurent 1965 года Диана Вриланд назвала просто «лучшей». Ее дизайнер посвятил художникам-модернистам: Пит Мондриан был не единственным источником вдохновения, но благодаря платью А-силуэта с геометрическим рисунком вся коллекция и сейчас носит его имя. Сегодня оригинальные модели можно увидеть в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, в Музее Виктории и Альберта в Лондоне и в Рейксмюсеум в Амстердаме.
1966

Фото: Getty Images

Год, когда женщина примерила смокинг. Сен-Лоран не просто одевал женщин в мужское, он создавал новую классику, которая раскрепощала и при этом идеально сидела. Увы, продать удалось только один костюм из кутюрной осенне-зимней коллекции: состоятельные клиентки не были готовы к подобным экспериментам. А вот модель из демократичной линейки Saint Laurent Rive Gauche мгновенно стала хитом у молодого поколения.
1968

Бетти Катру, Ив Сен Лоран и Лулу де ля Фалез Фото: Getty Images

С Африкой у дизайнера сложились особые отношения. Он родился в Алжире, а позже, в 70-х, обосновался на вилле в Марракеше, где любил проводить время с друзьями в окружении богатой коллекции искусства. Сезон весна-лето 1968 запомнился Парижу сафари-образами. Хлопковые брюки и жакеты приглушенных тонов идеально подходили для жаркого лета. Позже костюм появился и в коллекциях Rive Gauche. Границы между мужским и женским стирались по‑новому: то, что мы называем «стилем сафари», изначально было униформой, которая почти всегда унисекс.
1971

Фото: Getty Images

Коллекция Libération отсылала к военным 40-м и Парижу периода оккупации. Короткие платья с подплечниками и туфли на платформе не понравились прессе, но ввели в моду стиль ретро. Все благодаря музе дизайнера Паломе Пикассо, которая любила искать винтажные наряды на блошиных рынках.
1976

Фото: Getty Images Fotobank / Getty Images

«Русская» коллекция Opéras — Ballets russes уходила корнями в последние годы империи, блистательные «Сезоны» Дягилева и эскизы Льва Бакста. Сам Сен-Лоран считал ее не самой удачной, но публика была в восторге. Мех, парча, золотая вышивка, пестрые платки и пышные народные костюмы, показанные в отеле «Интерконтиненталь» (он стал новым постоянным местом для дефиле YSL), произвели неизгладимое впечатление.
1977

Фото: Getty Images Fotobank / Getty Images

Продолжая традицию, Ив посвятил сразу две коллекции разным странам: Испании и Китаю. Но в историю 1977-й вошел как год скандального аромата Opium. Его запуск совпал с осенне-зимним показом Les Chinoises. Дизайнер интерпретировал культурное наследие не только Китая, но и Азии в целом.
1981

Фото: Getty Images Fotobank / Getty Images

Сен-Лоран любил и понимал искусство. Очередным доказательством этого стала осенне-зимняя коллекция 1981 года — трибьют Анри Матиссу и Фернану Леже.
1982

Фото: Getty Images

В интервью Катрин Денев дизайнер признался, что «ненавидит путешествовать». Очередная роскошная коллекция, на этот раз вдохновленная Индией, возникла только благодаря его воображению. Все самые невозможные цветовые сочетания, тюрбаны, украшенные звездами, драпировку и широкие золотые пояса, звериные принты и россыпь камней — все это ему подсказали книги.
1990

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *